，黎巴嫩的蚕丝贸易应运而生，山中农田曾半为桑，至今仍可见保存完好的丝厂和仓库。贝鲁特港里，蒸汽船满载蚕丝驶向法国的里昂和马赛；致富的丝农们亦合家乘船游历法国。
  蚕丝贸易使贝鲁特成为发达的港口城市。上世纪六十年代，贝鲁特更提升为中东的金融中心。当年设在贝鲁特的银行，据说比伦敦的更多。
  它也是中东的旅游中心。黎巴嫩与法国渊源甚深：十六世纪，奥斯曼帝国与法国结盟对抗神圣罗马帝国，将地中海东岸单开放给法国进行贸易，并授权法国国王保护当地基督徒；一战后这一带又成法国托管地。因此贝鲁特街头往往可见巴黎式小景，法语也比英语更为流行。旅游季节，沙漠阿拉伯人蜂拥而至，享受它的宜人天气新鲜蔬果，和法国之外的法国风情。欧美旅游者亦欣然前来，领略中东情调。贝鲁特更为人们提供放浪夜生活和洗钱的方便，宛然中东地区一枝“恶之花”。
  内战一度毁了这个享乐者的天堂，却为它带来别、种怪异魅力。局部断续的战争，其血腥悖理与日常生活的温馨正常紧紧纠缠，造成荒谬感和黑色幽默感。如下一类轶闻广泛流传：东西贝鲁特流血交战之时，大酒店仍不屈不挠坚持五星级服务水准。战前酒店接待员问订房者：“先生要看街景还是看海景的房间？”战时他们问：“请问要狙击手那边，还是汽车炸弹那边房间？”一样贴心的服务，只是些微细节不同。酒吧生意也依然红火，一只五彩鹦鹉，营造出异国情调度假气氛。能害鸟开口时，学舌的却是三不五时炮弹呼啸而过的尖利哨音，令酒客们竦然酒醒。如此内战轶闻俯拾皆是，叫听者骇笑不已。虽然和平恢复已久，它们为贝鲁特涂抹的传奇色彩并不见黯淡。
  传奇城市贝鲁特，迷人惑人也发人深省。曾任《纽约时报》驻贝鲁特战地记者的弗来德曼写道：
  ①　据统计，《圣经》里前后七十五次以赞美的口气提到黎巴嫩山的雪松泉涧。“贝鲁特决不只是一个城市，它是一个理念——一个不只对贝鲁特，而且对整个阿拉伯世界意味深长的理念。”①我在飞贝鲁特的航班上断断续续读他的书，读至此飞机降落贝鲁特国际机场，正好一探究竟，这座城市代表什么理念？
  游后回顾，感受深切：造访贝鲁特，有太多的理由。
  2　西区故事
  我走进西贝鲁特的哈姆拉（Hamra）区。
  不少城市有东西区之分，伦敦最典型，贝鲁特也有此一说。伦敦东西区以阶级划分，东区劳工阶级聚居，西区则是高级住宅区的代名词。贝鲁特有所不同，东西区以信仰分别。东区居民主要为基督徒，西区是穆斯林。
  基督教宗派在黎巴嫩一应俱全：东正教天主教新教。其中以一支小小宗派马龙派最为活跃。法国成为当地基督徒的保护者后，马龙派与它建立了密切关系。当年正是在马龙派努力倡议下，托管主法国政府将黎巴嫩山、贝卡谷地，阿卡及沿海几个城市划归为大黎巴嫩。　1943年黎巴嫩独立，共和国正式成立。
  穆斯林分逊尼派和什叶派。逊尼派多属中产阶级，接受西方影响，开明而富有。什叶派主要为来自南部及周边阿拉伯国家的下层民众，他们人口不断壮大，对于黎巴嫩政治生态影响日增。
  哈姆拉区兼有繁华的商业街和幽静的住宅小区。徘徊在它们之间，我寻找黎巴嫩诗人卡里尔·哈威（Khalil　Hawi）的寓所。东西贝鲁特面貌有所不同，印象里，东部街道坦直宽敞，多花园围绕的住宅；西部则呈山城式的高下曲折，在现代都市风貌里，仍蕴涵一丝阿拉伯古老街区的迷宫意味。密集的公寓楼群，阳台层层盆栽葱茏，哪里是诗人曾经凭栏处？车流涌过马路，好似河水淌过峻峭狭窄的山谷。出租车驶过身边，不断按响喇叭。这可算是贝鲁特游历中最煞风景的一件事了：满街出租车，风尘仆仆的、独眼车灯的、锈痕满身的，乃至挡风玻璃上横着裂痕的，经过模样似外国游客者身边，必按喇叭示意：“嘟嘟！坐车吧？”有一回我站住看街景，其间有三辆出租车靠拢来盛情邀请，还有一辆在对面路边停下，坚信我将过街上他的车。如此一路走去一路“嘟嘟”，让人不胜其烦，寻史的思绪频频打断了重拾，终究没个结果，只能自我安慰：我所走着的路，哈威当年必定常常经过，街旁的小餐馆洗衣房理发店，应该都有过诗人的踪迹吧？
  哈威出身于黎巴嫩山中穷苦的东正教家庭，早年做过砖瓦匠。他热爱诗歌而且才华横溢，在贝鲁特美国大学和剑桥大学接受高等教育后，成为贝鲁特美国大学的文学教授。他挚爱黎巴嫩这片土地，五十年代的纳赛尔主义又激起他对于阿拉伯民族大团结前景的憧憬。激情来时他写下一首诗《桥》：
  拥有同代人的孩子我心已足
  从他们的爱我领取我的圣餐。
  早晨他们过桥无忧无虑年少轻狂
  我的肋骨为他们筑成一道桥梁
  从东方的洞穴，东方的沼泽
  通往新的东方。
  我的肋骨为他们筑成坚固的桥梁。
  “他们将走过而你将依旧
  一无所有，十字架上，独憔悴，
  雪夜复雪夜，地平线是炉火灰烬
  面包是尘；
  你将依旧眼含冻泪悄度不眠夜；
  晨光降临邮件送达：
  报纸……多少次你反复咀嚼它的
  内容，
  细读。……再读！
  他们将走过而你将依旧
  一无所有，十字架上，独憔
  悴。……”②
  ①　托玛斯·弗来德曼，《从贝鲁特到耶路撒冷》，纽约，法拉·斯特劳斯·吉罗克斯出版社1989年版。
  ②　转译自伊莎·~宝拉塔（lssa　Boulatta）的英文译本，见服阿德·阿加米（Fouad　Ajami）著《阿拉伯民族的梦幻之宫：一代人的精神历程》。此诗有不同版本。
  诗篇从阿拉伯文到英文再到中文，一再翻译中必有意义失落，但诗人的热忱依然饱满。脍炙人口的诗，奠定了他的文学地位，至今仍是经典。只是，随着纳赛尔主义的失败，以色列复国的冲击和海湾石油的开采，阿拉伯团结成为明日黄花。诗人的无私奉献已不合时宜，人们掉头不顾他以生命筑就的桥，不是“走过”而是“走开”了，惟留诗人独憔悴。1982年6月6日，以军再度入侵黎巴嫩，挥师北上直指贝鲁特，阿拉伯世界一片缄默。当天深夜，哈威在西区寓所阳台上用猎枪自杀。内战已七年的贝鲁特城中，那一夜诗人自杀的枪声，是纤弱的孤鸣，连邻居都不曾惊动。
  中文资料似乎未多提及的哈威，其心路历程其实可以打动许多中国人。诗人生前曾慷慨道：“有朝一日阿拉伯人团结了，告诉我！阿拉伯团结实现之时，如我已死，请派人到我墓旁告诉我！”①这让中国读者想到南宋陆游的《示儿》诗：
  死去原知万事空，但悲不见九州同。
  王师北定中原日，家祭毋忘告乃翁。
  种族不同时代不同，执着一样失望是否也一样？陆游身后，南宋王师未能北定中原，北方铁骑反倒直下江南，席卷中国。而哈威去世二十多年来，极端主义的兴起，使阿拉伯团结面临更为云谲波诡的困难局面。
  我也造访了毗连哈姆拉区、哈威曾求学和教书的贝鲁特美国大学。十九世纪美国传教士创建的这所学校，如今仍是阿拉伯地区的顶尖大学之一，似乎也是贝鲁特的一处著名景点。酒店接待员、出租车司机，抑或偶然邂逅的人们，都会热心推荐，在这个除了鸽岩似乎无多风景可看的城市里，“去看看AUB吧”！西洋风的教学楼，花木扶疏，掩映着地中海的碧波。西贝鲁特在内战中遭受轰炸无数，但无论马龙派民兵还是以色列军队，并不敢动这所负有盛名的学府。同世界上所有大学一样，它的校园里充满年轻人的笑语。阿拉伯民族棕褐色的大眼睛，眼神清澈如黎巴嫩山中洁净的井泉，不见一丝战争苦难的痕迹。想拦住他们问一声：“记得卡里尔：哈威吗？”但终于没问。昨日之日弃我去者不可留，何必为已成历史的一位诗人感伤？
  3　绿线上的博物馆
  “绿线”，字面漂亮，词义可全不是一回事。我一直寻找它的出典而无结果。屈指算来，它至少有三十年历史了，莫非还未熬成够收入词典或百科全书的资格？
  二十世纪七十年代，巴解组织为约旦驱逐，总部迁至黎巴嫩。它在黎南部攻击似色列，招致以色列反攻击；在黎国内支持穆斯林争权，招致马龙派憎恶。1975年，马龙派与巴解武装间冲突升级，内战正式打响。一道“绿线”自北部的贝鲁特港起，直贯市中心区，沿大马士革路一直向南到博物馆路，延伸向东南郊，将贝鲁特城裂为东西两半。绿线与东西诸要道的交汇点上均设关卡，双方各派武装人员严密把守，沿线二百米内建筑摧毁百草丰茂，有人揣测“绿线”因此而得名。
  在以色列，西岸巴勒斯坦人居住区和犹太人居住区之间，也有一道“绿线”。两道绿钱之间，是否有些渊源？
  现今的大马土革路，多树荫，少人行，车道宽广，建筑幽雅。它是黎巴嫩公共卫生部、黎巴嫩大学、圣约瑟夫大学、法国使馆和法国文化中心的所在地，有高级的公寓、安静的购物广场和精致的教堂，即使置之京沪，也是一条有品位的马路。重要的机构，门前都有士兵站岗。内战过去十多年，军人依然满眼皆是。不过相当和善，我向他们问路，总能得到耐心指点。弄明白我要找的是国：家博物馆，站岗的士兵高兴地向身后一指——原来他守卫的就是国家博物馆！原来博物馆需要荷枪的正规军人保护！
  两层楼展厅的黎巴嫩国家博物馆，没有巴黎卢浮宫或北京故宫的规模。其藏品倘衡以这片土地悠长的文明史，不免微薄。然而它有别处不能见到的珍品：马赛克镶嵌、玻璃器皿、珠
  ①　服阿德·阿加米著《阿拉伯民族的梦幻之宫：一代人的精神历程》，纽约，万神殿书屋1998，年版。宝、刻有腓尼基文字的石雕……一尊安详的女神坐像，是腓尼基人膜拜的阿什特蕾斯，集女性特点于一身，相当于希腊神系里的月神、美神和自然神。罗马时期的大理石棺，精雕细刻着特洛伊战争中最黯然的一幕——海克特的老父下跪向阿喀勒斯乞求儿子尸体。古中国的丧葬文化讲究用良材木棺；古罗马则讲究用精雕细琢的石棺。富贵人家的石棺不仅表面琢满浮雕，棺盖上还有巨型圆雕，工艺之精良，使它们日后出土都成为珍贵文物。
  陈列室一角有件特殊展品：金属象牙玻璃石头熔成的狰狞一团。内战期间，博物馆不幸正坐落在绿线上，近旁就是一个重要关卡，多次发生激烈战斗。炮弹击中博物馆，爆炸产生的高热量，熔融部分藏品而成就了如此一件战神的“艺术品”！
  然而大部分收藏总算无恙。内战开始时，博物馆工作人员用心良苦，为无法挪移的大型文物一件件砌上水泥护墙。战后的复馆过程摄成了录像为参观者放映：工作人员小心撬开保护壳，水泥板轰然倒塌，在斜斜射进室内的阳光里，尘埃扬起再落定，渐渐显露出文物美好的轮廓……录像制作将光影效果运用到淋漓尽致，复馆过程被烘托得神圣让人动容。联想到伊拉克文物遭受的劫难，人们也许该苦笑着点头，黎巴嫩还算是个幸运者。
  博物馆工作人员好奇问：“日本人？韩国人？你是我接待的第一个中国人！”
  中国人几乎行遍世界，能当这个第一名实属不易，所以我同他一样感到兴奋。
  也许造访黎巴嫩的中国人真是不多？在风景如画的山中小镇，颇见世面的乡绅自信地断言：“中国人？是大使馆的人吧？”
  前往贝鲁特时于都拜转机，国际机场里看到无数同胞，有的人语言完全不通，照样兴致勃勃勇闯新世界。可一旦进入飞贝鲁特的候机室，再没第二张华人脸庞。无怪乎在贝鲁特买份报纸，为我找换零钱的店主要确认我不是在开他玩笑，“真是中国人？”
  从博物馆出来，巡逻的士兵擦身而过，其实只是个大男孩，出声自语：“中国人！”
  突然一辆出租车紧靠身边停下，司机大声疾呼：“上车吧！日本人？韩国人？你们有钱！”他满怀希望地开出一个大价钱。
  我摇头辞谢，折向西去，离开了贝鲁特著名的绿线。
  写成这一段后不久，我找到一个关于绿线的出典，如此平淡无奇且顺理成章，使我无法不信。它说：之所以叫“绿线”，因为最初是用绿色标示在